由于昨晚的折腾，今早醒来仍觉睡眼朦胧。尽管如此，我还是要七点四十五准时出门，先要乘船去观赏巴雷斯塔斯群岛，后要坐车游览帕拉卡斯国家公园。在旅舍匆匆吃了简朴的早点后，我穿过马路，来到街对面的Los Frayles酒店与旅行团汇合。大家貌似都没有休息好，个个都显得精神不振。
我们走向码头，海风徐徐，让我们感到神清气爽。登上小船后不久，船只缓缓启航。巴雷斯塔斯群岛距离帕拉卡斯海岸约十公里，船程中，我们经过帕拉卡斯国家公园的黄沙高地和断崖绝壁，景色蔚为壮观。约莫二十分钟后，我们抵达了几座凹凸不平的小岛。靠岸时，我们看到盘陀小岛上遍地都是黑白杂色的小企鹅，聚集成群。它们摇摇晃晃，蹒跚踱步，憨态可掬。随后探望小岛上的海狮，它们懒洋洋地躺在石头上，皮肤发光，膘肥体壮（一定很好吃）。
导游向我们讲解了这片岛屿的重要性。原来，岛上堆积的鸟粪是一种优质肥料，叫guano，采挖鸟粪曾是南美的一大产业。随后，导游还为我们讲述了古帕拉卡斯文明的历史。据说，帕拉卡斯古人有一种奇特的“缠首”习俗，类似于中国古代的缠足习俗。他们习惯将头部长期缠裹，以改变头型，突出大脑，以象征上等阶级的智慧。此外，帕拉卡斯古人对大脑有许多迷信，他们常以开颅切除脑白质来治病。
观赏完巴雷斯塔斯群岛，我们回到岸上，乘坐大巴去帕拉卡斯国家公园。公园地貌类似海边的黄沙漠，很独特。首先，我们来到公园的半岛海角，参观一座名为叫La Cátedral（大教堂）的天然岩桥。这座桥原本连接着一座形似青蛙的小岛和海岸，可惜前几年因地震而坍塌了。我站在峭壁之上，俯视着浪涛一次又一次拍打在锯齿状的岩柱上，黄色的沙滩与湛蓝的海水相映成趣，景色极为漂亮。
最后，我们来到来到La playa roja（红沙滩）。暗红色的海滩上，海浪进退，我们纷纷都脱鞋下水，感受一下太平洋的水温。
接下来，我们离开帕拉卡斯国家公园前往内陆旅游胜地瓦卡奇纳。一路上，我与旅伴Sylvan和Ann聊着天，讨论着西班牙语的关键词汇。仅一小时车程，我们便抵达伊卡市1，一座落于沙漠之中的小镇。在伊卡西南方向约四公里处有一座绿洲，这就是瓦卡奇纳。我非常佩服当地人的智慧，他们将旅游景点设在市郊，这样发展旅游行业的同时可以免受外人对日常生活的影响。
我在瓦卡奇纳住的旅舍叫Desert Nights，一到发现果然名不虚传，旅舍像夜间沙漠似的又干燥又冷清。我之所以选择这家旅舍，是为了它提供的沙漠游览活动。来到瓦卡奇纳这种活动不容错过：乘坐专为沙漠设计的吉普车，在沙漠中的沙丘起伏兜风。随后，还可以从沙丘上坐滑板下来，感受沙漠的魅力。
在下午的沙漠活动之前，我想先吃个午饭，于是找了一家网评较好的，就在我旅舍旁边的餐厅——‘Restaurant Oasis de América’，并邀请Sylvan和Ann一起吃饭。我们点了当地有名的小吃Papas a la Huancaína，是一道凉土豆片伴着Huancaína奶酪酱的凉菜。主菜则是Lomo Saltado。我觉得Huancaína酱无味，但Lomo Saltado味道还行。两位旅友花了半天时间才跟服务员说清楚要点什么，还因为语言障碍导致了一些误会，显得有点失礼。我暗自庆幸自己事先学了写些基础的西班牙语。同时，我也意识到，与当地人接触时要谦逊有礼，入乡随俗，不应傲慢，瞧不起本地人。尝试讲当地语时，即便犯错被笑，也都是学习的一部分。（这情怀有点类似当年的知青下乡向农民学习。）
餐馆里的女服务员有些微胖，眼角挂着笑纹。即便面对客人的不好态度，她没有丝毫不悦，始终宽容待人，导致我更不好意思了。这服务员眼睛细长，犹如东亚人，因此餐厅里其他人员都叫她‘china’，意思是‘中国女生’。拉丁美洲人将所有长得像中国人，无论是华裔还是土著人，都称为‘chino’（男性）或‘china’（女性）。我认为这称呼本身不含恶意，因为当地人彼此之间也这样称呼。秘鲁社会也没有排华的民情，这个国家还曾出国一位日裔的总统，叫阿尔韦托·藤森2，他的绰号就是‘El Chino’。
快到下午三四点，沙丘大冒险即将开始。我与Ann和Sylvan道别。Sylvan的旅程已经结束了，他今晚坐返程巴士回利马，而Ann打算在瓦卡奇纳多停留一日，之后再继续她的游程。我回旅舍准备了一下，然后跟着大家去旅舍后面的一个售票处领票。绿洲三面都是沙丘，沙坡上大约停泊了数百辆沙滩车，似乎瓦卡奇纳所有旅游公司的沙滩车都汇聚此处。我们这群游客费力地攀上沙坡，来到车前。我跟导游闲聊了几句，这位大叔对滑沙流程以及沙丘地形都了如指掌。
我们七个乘客一辆车，驶向西北方向，深入沙漠。沙丘一望无际，所有足迹早已湮没在茫茫沙海之中。我们首先开到了景色比较好的地方下车拍照。我尝试走下沙坡，每一步似乎没有底，沙子淹没到大腿，留下了巨大的足印。不过，再大的印迹也会在沙漠风中逐渐消失。
重新上车，我们又开了一段。大叔故意在沙丘上猛踩油门，导致车子剧烈颠簸，从一个沙坡顶上冲下，又冲上另一个沙坡。大叔这番操作引发了乘客们兴奋与恐惧的尖叫。最后他把车停在一座大沙丘上，回首道：这是我们滑沙之处。
大叔从后备箱取出许多滑沙板，他嘱咐大家：逐一趴在板上，头朝前，将双腿叉开以保持平衡，如果想加速，可以稍微抬起双腿。我第一次下坡时滑得太慢了，想抬腿加速却又扭伤了后腰，未到坡底就缓缓停了下来。我只好拎着滑沙板走下去，等着大家依次滑下。第一次尝试，大家都滑得不太顺利。
之后，大叔载我们来到一座更高的沙坡。大家下车做好准备。这次，大叔叫我第一个下去。我迅速冲了下去，可是却忘记把双腿分开。滑到半途，我失去了平衡，滑沙板开始左右摇摆，突然向左急转，与沙坡垂直。我猛然从滑沙板侧面翻下来，顺着沙坡一路滚下。在这种情况下，如果试图用手抓沙减速，很可能会受伤，不如把两臂交叉，任由身体翻滚到自然停。大约半分钟后，我终于停了下来。虽然晕头转向，但我还是挣扎着坐了起来。抬头望去，看到沙坡上的大家都目不转睛地注视着我。我朝他们竖起大拇指，表示身体无伤，再站起来把板子牵到另一处。没过多久，大家开始一个接一个地滑下沙坡。可惜了这我次机会，又没有成功。
此时，太阳已经快落山了，大家都沉浸在日落的美景之中。随着阳光逐渐消失，沙丘的轮廓变得朦胧模糊。反观正午，当太阳高在天空时，沙丘蜿蜒起伏的线条和光影显得格外清晰可见。
最后一次滑沙，我们来到来邻近三个坡中最高的一座。这一次，大叔特意提醒我滑行时要记得将双腿分开。我照做了，结果最后一次滑行既快又稳，非常畅快。大家最后一次都滑得爽快，估计都掌握了技巧。
返程途中，大叔一路猛开吉普车，甚至在沙坡侧面斜着行驶，让大家在旅程的最后一刻享受沙漠飙车的激情。
回到旅舍后，我发现沙子无缝不在。清理完毕，稍微休息后，我打算去绿洲池塘对面一家兼具旅舍和夜总会功能的地方凑热闹。这家青年旅舍举办的派对实在太疯狂了，热闹非凡，一直持续到凌晨四五点。我想，游客最好在这里尽情享乐，然后去别处休息。旅舍里几乎都是外国游客，以及依赖游客消费而谋生的本地员工。据说这家旅舍是爱尔兰人开设的，其氛围相似美国大学里的兄弟会，一点不像秘鲁。我与同车一对丹麦夫妇聊了一会儿天，但酒吧实在太吵闹了，谈话不方便。我待了不到一个多小时就溜出了酒吧，顺便在外面烧烤摊吃起了一串烤鸡心。我刚开始并不知道吃的是鸡心串儿，吃了一半才想起“corazón”是心脏的意思。那一刻，食物仿佛瞬息变味了。
回到房屋睡觉前，我想了一下：秘鲁人给我的印象是淳朴善良，外来游客反而放荡不羁。比如，酒吧里有一位来自澳洲的小伙子，专程来到南美，就为了吸食世界最好的可卡因。许多游客的西班牙语仅限于 “Hola”和”gracias”，而且他们似乎理所当然认为当地人理应会讲英语。这种行径引起了当地人的厌烦，难怪我们会被称为‘gringo’（带有贬义的“外国人”称谓）。
来到千里迢迢的秘鲁，却过上自己原本的生活，岂不荒谬？