今天终于要前往马丘比丘了。凌晨三点起床，外面一片漆黑，微风中飘着小雨。我感到格外疲惫无力，动作缓慢。在众人的催促下，我费力整理好行装，成了最后一个出发的人。
不到十分钟的步行，我们便抵达了马丘比丘徒步入口。从这里到马丘比丘景区还需要三个小时路程。因为徒步入口五点才开门，我们只好在黑暗的雨中等候。我们排在第二位，一共等了将近一个半小时，幸好门外有几个棚子可以遮雨。我趁机吃了工作人员为我们准备的盒饭早餐：鸡蛋三明治和几样零食。
大门打开后，首先放行了一群穿着绿色衣服的旅游团，五分钟后才轮到我们进去。估计这种分批放行是为了避免狭窄的徒步道过于拥挤了。
我们走了一个半小时才到达Inti Punku太阳门，这是古代马丘比丘区域的重要出入口。据说晴天时能在这里观赏马丘比丘全景，但今天雨雾太浓，既看不到太阳，也看不到马丘比丘。
当我们接近马丘比丘时，道路上出现了一些精力充沛的轻装游客。相比之下，我们在长途跋涉第四天后已是疲惫不堪，蓬头垢面。仿佛他们来自天堂，我们来自地狱。有位导游指着我们对他的团队说：“大家来看，这就是在印加古道上徒步了四天后的步行者。”
此刻，雾云已经散去，我们终于得以欣赏众人心中的马丘比丘风景。岩石废墟和梯田壮阔地展现在眼前，背后巍峨耸立的瓦纳比丘山峰俯瞰着这片遗址。乌鲁班巴河在山脚缓缓流淌，勾勒出一道蜿蜒的线条。远处的山脉逐渐在云雾中消隐，宛如一副山水画卷。
关于马丘比丘的起源：它的名字在克丘亚语中意为“旧山”，而高耸入云的瓦纳比丘则译为“新山”。马丘比丘的主要功能至今仍未完全解明。一些学者认为它是古代农业实验室，而另一些则认其为印加帝王的度假胜地。尽管规模不大，估计曾有750人常驻于此。有趣的是，马丘比丘在印加帝国覆灭后并未被西班牙征服者所发现。直到20世纪初，美国耶鲁大学的研究员和探险家海勒姆·宾厄姆1重新发掘了这处遗址，并以“印加迷失之城”的名义将马丘比丘的推向世界。
但从个人感受来说，过去几天在印加道路上见识过多处印加梯田和遗迹，对此已经屡见不鲜。况且马丘比丘内部禁止游客爬梯田，让人难以近距离接触遗址。
在进入主要景区之前，游客需要寄存大型背包，正好可以让我们游览更加轻松。在景区内，导游Marco开始介绍马丘比丘的历史。然而，他的叙述不够详细，许多细节一带而过。我心想：马丘比丘这么重要的遗址，导游竟然对历史不够熟悉，而且Marco总是不断以遥远的印加古人为自傲，强调自己是印加人的后裔。他还经常贬低邻国智利人为乐，说若丢了东西，应先查看周围是否有智利人在场。总体而言，这位导游缺乏专业素养。
马丘比丘的文物相对稀少。据说在遗址的草坪中心曾矗立一座历史悠长的大日晷，却为满足某位领导直升飞机降落需求而被拆除，令人遗憾。我们随后参观了太阳神庙的废墟，仅存几面简陋的露天石墙。印加古人为祭祀太阳神，在石墙上设计了两个窗口：一个在夏至时接纳阳光，另一个则在冬至时发挥作用。尽管印加古人拥有许多繁复的习俗，但他们缺乏文字系统，没有保留完整的历史记载。不过，他们采用一种称为奇普2的绳结记事法，通过绳结及其间距来简单记录一些公事和历史事件。
到了自由活动的时候，我们组分成两拨：一部分继续探索马丘比丘，而另一部决定攀登瓦纳皮丘山。我与Flaviu和Jan夫妇以及加拿大姑娘Stephanie支付了旅游社85美元的瓦纳皮丘景区门票费。当抵达景区入口时，我们才发现入场券仅售200秘鲁币（约56美元），让我不禁感到又一次被Llama Path旅行社给骗了。我们四个人与其他游客道别，他们游览完马丘比丘后乘车去山下小镇，再坐火车返回奥扬泰坦博。
瓦纳皮丘山海拔2693米，比马丘比丘高出250多米。山间登山道陡峭狭窄，上下仅此一条道路，某些路段窄到需要四肢爬行。我们四人中两位姑娘有点恐高，但最终还是坚持缓步登上了山顶。
瓦纳皮丘山顶设有一片陡峭的印加梯田，在梯田的最高处矗立着一座小型神庙。神庙的背后是一块小平地，在此处可以俯瞰马丘比丘全貌和周围山脉的壮丽景色。
观赏风景后，我们开始下山。下山路比上山路更要陡险，我们必须互相扶持，小心翼翼地前行。当我们回到马丘比丘遗址时，旅游团里的其他成员早已离开。此时我们还剩下一些时间可以自由支配。便去参观三门组3和神鹫庙4。神鹫庙内有三块巨大的石头，排列成一只展翅飞翔的大秃鹫形态。然而，没有导游讲解，这些闻名遐迩的古迹无异于废石。但在庙内，我们遇到了一位美籍秘鲁人，他对马丘比丘的历史非常了解。他通过建筑的石头的布局向我们解释了哪些建筑是原始遗存的，哪些是后期修造的。
总体来说，马丘比丘表面看似一堆杂石，但实际上蕴含着悠长的历史与深刻的意义。遗憾的是，由于缺乏专业解说，我们只能默默地看着这些废石了，半懂不懂。过一会儿么，我们离开景区，乘巴士下山。沿着蜿蜒曲折的山路，看到了不少游客在马路边步行。
此时，Jan收到了那位提前下山英国小哥的消息，他说给了导游Marco五十美元的小费却遭到轻蔑，留下了负面印象。其他团圆有点震惊，但我并不吃惊，我早已看穿了Marco的真面目：表面友善，笑容可掬，实则心思在如何敲诈游客。此刻，众旅伴也纷纷表示对Marco的不满，指出他和副导游的英语讲解水平有限，却仍厚颜索要这么多小费。大家虽然不太想给小费，但又担心冒犯工作人员，影响自己的形象，首鼠两端。我低头不语，事已至此，没有什么可说了。
我们抵达了山脚下的小镇，名叫热水城5，位于乌鲁班巴河畔，是马丘比丘景区的门户城市。这里有通往奥扬泰坦博的火车，回到四天前徒步旅程的出发点。我们下了巴士后，走到旅游团的会面点，一家餐厅的二楼。我先上去，看到Marco在那里翘首以待。我还了从旅游社借用的雨披，并取了明天返回奥扬泰坦博的火车票，随后转身下楼。我跟Flaviu和Jenn打了个招呼，告诉他们Marco就在楼上，他们随即上去。走到外面，看到Stephanie匆匆走进街对面的一家银行，那一刻让我有点心酸。
我径直去今晚住的Ecopackers旅舍。办入住很顺利，房间干净整洁，整个旅舍的环境和装饰也非常舒适。安顿妥当后，我出去在热水城的街道上漫步。这座小镇有一条主干道，一直延伸到火车站，两旁尽是为游客服务的餐馆、酒吧、和小商店。我感觉得这条街太商业化，不太地道，于是来到了当地的菜市场。市场里面大部分都是本地人，游客比较少。我决定进去细探。
菜市场分两层，下面卖水果和果汁，上面卖熟食。我先上楼去一家小饭铺，点了一碗麦子汤6和煎鱼片。我坐在一张小板凳上，以大板凳为餐桌吃饭（类似重庆板凳面），挺有趣的。这顿饭才8块秘鲁币，没想到在游客众多的热水城居然能吃到这么实惠又美味的餐。菜市场既可以品尝当地美食，也能感受当地人的生活，唯一的缺点是卫生条件差一点。
饭后，我回到旅舍休息片刻。晚上，我到旅舍的楼顶酒吧领取了给每个客人免费送的鸡尾酒。我坐在朝着街道的吧台，抿着小酒，聆听着远处的雷声和乌鲁班巴河水一次又一次打在河畔。街对面的有一排房子，后面似乎是山墙，由于夜幕降临，看不太清楚。只有在闪电划过那一刹那，隐约能看到背后峻拔的山壁。就在这一瞬间，我突然感觉到这过去四天徒步旅行所积累的疲劳，因此提早回房间休息。